Специальные виды съемок. Часть 1. Снимаем “контражур”

Несколько слов о подходе к теме.

Данная статья не претендует на полное руководство по технике съемки, а отражает не всегда бесспорное мнение автора по данной теме и реальную “авторскую” практику.

Немного о теории.

В данной статье пойдет речь о таком техническом и художественном приеме съемки, как съемка “против света” или другими словами о съемке при контровом (контурном) освещении. При такой съемке хорошо выделяется контур объектов благодаря тому, что возникает световое обрамление. При таком освещении имеется значительный перепад яркости между светом и тенью. При этом освещении вертикальные поверхности объектов, обращенные к аппарату, освещаются (при съемках на открытом воздухе) более темной стороной неба, а на горизонтальных поверхностях, на которые свет падает сзади или под углами, близкими к зеркальным, появляется яркий блеск.
Небо при съемке против света имеет очень высокую яркость и, чтобы уменьшить соотношение яркостей на светлых и темных участках зачастую применяются оттененные светофильтры, т.е. такие, у которых коэффициент передачи светового потока не одинаков в верхней и нижней его частях, иногда такие светофильтры называют полуфильтрами. При съемке на цветную пленку зачастую возникает явление иррадации, когда светлые предметы на темном фоне кажутся больше своих естественных размеров, а темные на светлом – меньше. Профессионалы для проведения съемок такого типа могут применять подсветы и затенители, представляющие собой рамы с натянутым на них светлымими и темными материалами и/или дополнительные осветители.

О практике.

Разберем приемы съемки такого часто встречающегося сюжета, как “заходящее солнце”. Хочу сразу оговорится – съемка сюжета “восходящее солнце”, на мой взгляд, более трудоемкий процесс, и не только потому, что надо рано вставать, но об этом позже...
Итак, при съемке заходящего солнца надо различать (в общем случае) несколько видов композиции, требующих разных приемов съемки:

1. Ранний вечер, безоблачная погода, слабая дымка или легкая облачность, солнце не касается горизонта и еще достаточно высоко.
   
   
2. Ранний вечер, облачная погода или сильная дымка, солнце не касается горизонта и еще достаточно высоко.
   
   
3. Вечер, безоблачная погода, слабая дымка или легкая облачность, солнце очень низко или практически зашло, но еще видно из-за горизонта.
   
   
4. Вечер, облачная погода или сильная дымка , солнце очень низко или практически зашло, но еще угадывается, что оно еще не зашло.
   
   
5. Поздний вечер, безоблачная погода, слабая дымка или легкая облачность, солнце зашло за горизонт.
   
   
6. Поздний вечер, облачная погода или сильная дымка, солнце зашло за горизонт.

Во всех случаях следует различать время года – зима и лето, но об этом в процессе обсуждения каждого случая.

Выбираем фотоматериал (пленку).

Для съемок контражура в общем случае пригоден любой фотоматериал, но для получения более качественных снимков лучше предпочесть те пленки, которые имеют больший “динамический диапазон”, т.е. одинаково хорошо передают полутона, как на сильно освещенных, так и на затененных поверхностях. При этом не следует увлекаться пленками с высокой чуствительностью, они, кроме повышенного размера “зерна” имеют, как правило, меньший “динамический диапазон”. Оптимальными, на мой взгляд, являются пленки с чуствительностью 100-200 единиц. Естественно, что пленку с большей чувствительностью следует выбирать, если Вы планируете съемки поздним вечером. И еще – не экономьте на пленке, зачастую, а по моей практике практически всегда, снятые кадры повторить невозможно!

Выбираем экспозицию.

Итак, первым делом следует определить правильную экспозицию. При контровых съемках Вам понадобится фотоаппарат, позволяющий выставлять экспозицию “вручную” или имеющий функцию фиксации замеренной экспозиции. Полностью автоматический фотоаппарат или простая “мыльница” в нашем случае оказываются непригодными в 80% случаев. Поскольку съемка производится против света, то для того, чтобы получить проработку полутонов в тенях необходима большая экспозиция, чем определяется экспонометрической системой фотоаппарата при наводке его на объект съемки. Для определения “правильной” экспозиции можно применять следующий простой прием: Наведите Ваш аппарат таким образом, чтобы солнце или наиболее яркий объект в Вашей композиции оказался за пределами видоискателя, произведите замер или фиксацию экспозиции, наведите фотоаппарат на объект съемки и произведите съемку с предварительно выбранной экспозицией. Рекомендуется сделать несколько снимков варьируя экспозицию на 1-2 ступени вниз и/или вверх. Поскольку, зачастую, освещенность быстро изменяется, можно варьировать экспозицию, применяя описанный выше прием, отдаляя и приближая (по горизонту) точку замера экспозиции от объекта съемки, а если в Вашем фотаппарате присутствует функция “брекетинг” – автоматическая съемка нескольких кадров с “недодержкой” и “передержкой”- то лучше воспользоваться ей. Теперь о композиционных приемах и сложностях с ними связанными. Вспомним выше приведенную классификацию.

Снимаем композицию №1.


На мой взгляд это самый сложный случай. Перепад яркостей очень велик. Солнце представляет собой точечный источник света, полутона на светлой части кадра практически отсутствуют. Следует иметь в виду, что цвета, которые Вы видите глазами, будут отличатся от полученных на пленке. Солнце и небо будут практически белыми, а тени - черными или синими (если стоит безоблачная погода, в особенности зимой на снегу, из-за фоновой подсветки от неба). Часто при таких съемках возникают блики, которые видны (а часто не видны) в видоискателе и на отснятом кадре в виде белых или цветных концентрических кругов и пятен (в зависимости от качеств объектива). Некоторые фотографы намеренно добиваются присутствия бликов в кадре, но мне это не очень нравится.

Попытаться избавиться от бликов можно несколькими путями. Если блики возникают непосредственно от объекта съемки, то можно попытаться (если это композиционно оправдано) расположить солнце в кадре таким образом, чтобы оно было прикрыто каким-либо другим объектом, например стволом или листвой дерева, т.е. снимать из тени. Этот же прием можно применить чтобы снизить общую яркость самого яркого объекта и подчеркнуть его окружение. Если блики возникают от других объектов, часто расположенных вне кадра, то следует применять бленды (впрочем это всегда полезно). Ну и последнее – если бликов избежать не удается – расслабьтесь и получите удовольствие – попытайтесь с помощью изменения угла съемки или другого кадрирования или смены точки съемки свести их к минимуму или вписать в композицию, как естественную часть.

Снимаем композицию №2.

Общая освещенность в этих случаях тоже достаточно высока, но солнце представляет собой достаточно яркое пятно, иногда красиво окрашенное от желтого или розового до ярко красного. Часто солнце представлено яркой каймой вокруг туч или облаков. Приемы съемки примерно те же, единственное, на что следует обратить внимание – при такой погоде возможно быстрое изменение освещенности, категорически рекомендуется снимать по несколько кадров, используя брекетинг.


И еще – обратите внимание на проработку темных участков композиции, в данном случае это может быть важно, попробуйте снять кадр с передержкой, возможно, Вы получите более динамичный результат с точки зрения цветов в тенях. И еще – при наличии туч или облаков могут возникать “световые столбы”, которые хорошо оживляют композицию, это я к тому, что сняв кадр, не торопитесь покидать удачную точку съемки, подождите еще немного, следующий кадр может оказаться шедевром.

Снимаем композицию №3.

Очень благодатное время для фотографа. Общая освещенность уже достаточно мала, выдержки увеличиваются, следует обращать больше внимания на фиксацию камеры. При наличии дымки или облаков можно попытаться снять кадр при номинальной и даже увеличенной экспозиции, если хочется подчеркнуть цвета в тенях. Но учтите – можно потерять цвета на небе, а оно наиболее красиво в это время суток. Еще одна рекомендация для этого времени суток и погоды – обратите внимание на то, что у Вас за спиной – часто в силу сильного преломления света в атмосфере на востоке можно наблюдать интересные явления в виде полос и пятен света.


И еще одна рекомендация – в это время суток держите камеру всегда под рукой – солнце садится достаточно быстро и у Вас мало времени на подготовку, постарайтесь выбрать место съемки заранее. В это время очень выгодно снимать световые дорожки от солнца на воде и льду - обычно они окрашены очень красиво. При съемке дорожек на воде следует иметь ввиду, что изображение дорожки на фотографии сильно зависит от длительности выдержки. При коротких выдержках видны отдельные блики, при длительных - блики сливаются в полосу. Для получения разных выдержек придется перейти в режим приоритета диафрагмы (если такая возможность имеется).

Снимаем композицию №4.

Наступает время, когда каждая секунда промедления грозит потерей отличного кадра. Не экономьте пленку, снимайте больше и варьируйте выдержку в больших пределах. В это время суток и при такой погоде следует запастись штативом. На небе могут возникать интересные явления в виде лучей и переотражений от туч.


Можно снимать при номинальной экспозиции, но лучше, как и в предыдущих случаях использовать брекетинг. Когда солнце в облаках или сильной дымке скорее следует предпочесть коррекцию в плюс, т.е. более длительные выдержки.

Снимаем композицию №5 и №6

Сложный случай, требующий, как правило наличия штатива и/или жесткой фиксации камеры, Выдержки длительные и очень длительные вплоть до ручных по 3-20 секунд. Не ожидайте 100%-го результата, здесь вопрос везения. Все внимание только непосредственно на объект сьемки.


На автофокусных камерах полезно перейти в режим ручной фокусировки, т.к. контрастности, как правило, не хватает для правильной работы автофокуса. Очень неплохо иметь спусковой тросик, чтобы не трясти камеру. Если тросика нет, воспользуйтесь автоспуском, поставив его на 3-5 секунд.

Снимаем восход.

Ну это отдельный поход… Встать нужно рано, до восхода солнца, что само по себе не легко. Время года для таких съемок лучше всего выбирать переходное – весна или осень. Такой выбор определяется наличием утренних туманов из-за перепадов дневных и ночных температур. Перед началом съемки убедитесь в рабочем состоянии оптики, возможно выпадение росы на поверхность объектива, если это произошло не пытайтесь протирать объектив подручными средствами – испортите оптику. Самое приемлемое в этой ситуации решение – поместить аппарт под одежду и дать ему согреться в течение 10-20мин. Самое лучшее - сделать это заранее, пока вы движетесь к месту съемки. Эта рекомендация, кстати, касается и зимних съемок, здесь причина таких действий несколько другая – привести в рабочее состояние комплект батарей и смазку на механических частях аппарата.


Итак мы на месте и вроде все в порядке с аппаратурой – начинаем сьемку… Как правило наиболее интересны первые фазы рассвета от появления солнца над горизонтом до подъема его на небольшой угол. Рекомендации практически те же, что и при съемках сюжетов №1-№4, только в обратном порядке. Более ранние фазы рассвета я практически не снимал, посему и писать про них не буду.

Другие сюжеты, связанные с контровыми съемками.

Лампочки.

Весьма занятные результаты можно получить снимая поздним вечером или ночью в свете фонаря или лампы. Если освещенный объект съемки находится в непосредственной близости от лампы, то можно произвести съемку, применив штатив и достаточно длинную выдержку, если важно показать не только освещенный лампой объект, но и окружение, то можно воспользоваться подсветкой в виде вспышки. Основной трудностью при таких съемках является цветопередача – электрические лампочки накаливания дают желтый оттенок, ртутные лампы дневного света – зелено-голубой оттенок, а натриевые лампы дневного света – желто-оранжевый. И самый непредсказуемый результат – сочетание всех видов освещения, что часто встречается в наших городах. Существуют специальные фильтры, которые могут скорректировать цвет, но они достаточно дороги и в случае комбинированного освещения не решают проблемы. По той же причине пленки, предназначенные для искусственного освещения и рассчитанные на правильное воспроизведение цветов при освещении лампами накаливания, проблемы уличной (городской) съемки не решают. Единственный выход в данной ситуации – компьютерная обработка. Правда, и при применении компьютера не всегда можно добиться хорошей цветопередачи. Поэтому вывод – снимая ночной город, будьте готовы к повышенному проценту брака, в особенности, если подобного опыта у Вас раньше не было.

Костер, свеча, в общем, открытый огонь.

Этот объект снимать черезвычайно интересно – изменение выдержки и применение вспышки дают радикально отличающиеся друг от друга композиции. Длительные выдержки приводят к слиянию отдельных языков пламени и в результате получается столб огня с переменными цветами – от темно красного до светло-желтого иногда с синими и голубыми вкраплениями, а летящие искры образуют светящиеся нитки. При более коротких выдержках пламя выглядит как куски рваной материи на ветру, а искры - как светлячки. Применение вспышки при съемках у костра позволяет передать окружение и подчеркнуть передний план, но поскольку выдержка достаточно короткая, пламя будет выглядеть, как описано чуть выше, а цветопередача переднего и заднего планов будет сильно отличаться – передний план будет иметь более или менее естественные цвета, а более дальний план - от желтого до темнокрасного. Снимать сюжеты со свечами тоже интересно, т.к. свеча представляет собой достаточно яркий, практически точечный источник света. В этом смысле интересна даже не так сама свеча, как окружающие предметы, в особенности способные преломлять и отражать свет (стекло, хрусталь, зеркала и т.п.) каких-либо особенностей съемки нет, за исключением обязательного применения штатива и, естественно, надо учитывать возможное наличие бликов, которые в данном случае могут нести некоторую художественную нагрузку.

Применение “эффектных” фильтров при контровых съемках.

Под эффектными понимаются фильтры, которые позволяют получать интересные цветовые и геометрические эффекты на фотографии. Из наиболее распространенных и интерсных при контровых съемках следует отметить фильтр типа “звезда”. Эффект от применения данного фильтра следующий – каждая ярко святящаяся точка на фотографии (высоко стоящее солнце, даже при наличии дымки, блики на воде, свечи, лампочки и другие точечные объекты с высокой контрастностью) будет окружена радужными или белыми лучиками (количество и цветовая палитра лучиков зависит от типа фильтра). Применять такие фильтры следует с осторожностью, не всегда их применение оправдано, т.к. радикально изменяет естественность картинки. Во всяком случае, следует снимать одну и ту же композицию как с фильтром, так и без него, т.к. полученное на пленке изображение не всегда будет соответствовать тому, что Вы увидите в видоискателе вашего аппарата. В особенности это касается динамичных бликов (блики на воде, солнечная дорожка), поскольку быстрое изменение бликов при достаточно длительной выдержке даст эффект сплошной засветки. Постарайтесь при такой съемке максимально укоротить выдержку – эффект радужной дорожки при этом будет выражен максимально ярко, собственно, это правило верно и для съемок подобных композиций и без применения эффектных фильтров.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ