Хафиз Яхин

Журнал Потребитель, Фото&Видеокамеры N3 2000г.

На протяжении минувшего века фотокамера - стала непременным спутником путешественника.  Современная техника выдерживает мороз и ветер иногда лучше, чем человек. Но в некоторых нетипичных условиях желательно быть очень осторожными. Работоспособность фотоаппарата в тяжелых условиях зависит от многих факторов. В некоторой степени от конструкции камеры, но чаще - от самого фотографа, и знания некоторых тонкостей.

Несколько слов о неблагоприятных условиях среды помогут правильно сориентироваться, и сохранив фототехнику, получить неповторимые кадры.

Низкие температуры. 

Мороз, в общем случае, не является значительной проблемой для современной фототехники. Многие рекомендации, которые выработались внезапамятные времена для аппаратуры наших отцов, уже малозначимы для современного фотоаппарата. Современная фотокамера достаточно хорошо переносит морозы, и не следует опасаться сразу ее поломки. Известны случаи съемок современной электронной фотоаппаратурой на морозах до -40°С. В таких условиях сам человек становится проблемой — не гнутся пальцы, которые должны нажимать на кнопку спуска затвора, отмерзают уши, ресницы покрываются инеем и замерзают, мешая поднести глаза к видоискателю.

Морозостойкость современных фотоаппаратов в значительной степени определяется батарейками, которые “садятся” при минусовых температурах в самый неподходящий момент, и камера может прекратить работать, именно, из-за этого.

Самыми морозостойкими являются литиевые элементы, и никель-кадмиевые аккумуляторы. При понижении температуры от комнатной до легкого морозца в -10°С , их “отдача” уменьшается всего в 2-3,5 раза. Менее стойкие обычные батарейки, в таких же условиях, заканчиваются в 8-10 раз быстрее.

Но даже, если в камеру вставлен свежий комплект, не следует обольщаться, он закончится гораздо быстрее, чем в обычных условиях. Всегда, держите еще один свежий запасной комплект батареек в теплом кармане.

Фотографы, которые часто снимают при отрицательных температурах, наверняка, оценят присоединяемые батарейные блоки (бустеры), выпускаемые ведущими производителями для некоторых моделей своих фотокамер. Такой бустер, укомплектованный несколькими никель-кадмиевыми аккумуляторами типа АА, обеспечит бесперебойную работу, даже, при очень сильном морозе.

Второй возможностью сохранить электропитание при сверхнизких температурах является подсоединение специальных батарейных блоков, которые укладываются во внутренний карман, а шнур питания пропускается через рукав куртки и подсоединяется к фотокамере.

Низкие температуры воздействуют и на фотопленку. Основа пленки, обычно, немного изменяет свои свойства при отрицательных температурах. Поэтому, использование на морозе качественной пленки только ведущих фирм-производителей (Agfa, Fuji, Kodak), является насущной необходимостью. К сожалению, недорогие пленки, в том числе отечественных марок, могут рваться и крошиться, засоряя механизмы камеры.

В аппаратах с моторным приводом, имеет смысл, переключиться на самую медленную скорость протяжки пленки, если это регулируется. Это предохранит механизмы камеры от перегрузок, а фотопленку — от механических повреждений.

Еще одним неблагоприятным фактором при съемке на морозе является попутная влажность. На сильном морозе на окуляре видоискателя часто образуется иней. Случайное дыхание в сторону фотокамеры зачастую полностью покрывает ее поверхность тонким слоем изморози. Гораздо хуже - случайное запотевание на морозе любых внутренних, (и довольно нежных) оптических элементов (включая, например, приемный "визир" фокусировочной системы, и т.п.).

Стало уже хорошим тоном отмечать, что холодный фотоаппарат заносить в теплое помещение необходимо тщательно укутанным во что-нибудь. Иначе немедленно образуется конденсат, — сначала на внешних деталях, потом и во внутренностях. Обычно считается, что время “размораживания” аппарата, предварительно укутанного в шубу или другую теплоизоляцию должно быть не менее 2-х часов.

К этому общеизвестному правилу можно добавить следующее. Если совершенно случайно занести открытую камеру в помещение, а потом — снова на свежее морозное утро. Мельчайшие капельки конденсата, образовавшиеся в теплом помещении, тут же превратятся в лед. В лучшем случае, камера перестанет работать, в худшем — потребуется сложный и дорогостоящий ремонт.

Профессионалы, много снимающие в зимних условиях, стараются всегда держать (и хранить) свои аппараты при минусовой температуре (например в тамбуре). Даже длительное воздействие мороза не столь проблемно, как частый перепад температур, с сопутствующими прелестями образования конденсата, инея и прочих неприятностей.

Несколько слов о жидкокристаллических дисплеях (ЖКД или LCD). Это тоже одна из неморозостойких деталей современной фотокамеры. Некоторые производители фототехники гарантируют работоспособность дисплеев в своих изделиях (по паспорту) только до температур  -10-20°С. Это связано с физической природой самих жидких кристаллов. При низких температурах они начинают плохо реагировать на изменения, становятся “заторможенными”, бледнеют, и наконец, изображение на них пропадает вовсе.

Однако практика реальных фотосъемок показывает, что современными фотоаппаратами с такими дисплеями вполне возможно снимать при температурах и -30, и даже -40 градусов!. Изображение на дисплее, конечно, все равно пропадает, но восстанавливается после отогревания. Автор проверял выживаемость одного из дисплеев, выдерживая его несколько часов зимою при -35 град. мороза. Однако, все же желательно, относиться бережно к дисплеям фотокамер давних лет выпуска, которые могут выйти из строя при сверхнизких температурах. Признаком, критичных для дисплея условий является его бледность, и последующее пропадание изображения.

Отечественная аппаратура прошлых лет — отдельная и актуальная тема. К сожалению, качество применяемых прежде материалов не позволяет рекомендовать старые   “Зениты” со шторными затворами для съемок на морозе. Классическая проблема — выход из строя одной из шторок, также существует ряд проблем из-за загустевания смазки в механизмах. Принятая в старых “зенитах” система намотки пленки на приемную катушку “эмульсией наружу” неблагоприятна для протяжки пленки при низких температурах. Но некоторые советские фотокамеры (например Смена 8М, и другие модели с центральным затвором, в объективе) чрезвычайно морозоустойчивы. Общие рекомендации по использованию отечественной техники дать сложно, многое зависит от конкретного экземпляра аппарата. У автора было три знакомых Зенита-TTL, у двух из них на несильном морозе порвались тесемки шторок, а третий спокойно работал при низкой температуре...

Некоторые виды пластмасс, из которых сделаны корпуса современных фотоаппаратов, становятся более хрупкими. По этой причине, резкие механические воздействия на корпус (удары и падения) могут привести к тому, что вы совершенно неожиданно получите возможность ознакомиться с внутренним содержимым вашей камеры.

Снег и ветер.

Снег не является серьезной проблемой для фотокамеры. За исключением того случая, когда он норовит непосредственно при попадании на камеру или объектив превратиться в воду.

В связи с этим, можно рекомендовать не выносить теплую фотокамеру сразу на улицу. Выдержите ее некоторое время при отрицательной температуре, чтобы камера не была слишком теплой, и снег не таял бы при соприкосновении с ней.

Ветер же в сочетании со снегом представляет гораздо большую опасность. При сильном ветре снег представляет собою некую смесь нормального   кристаллического (который все знают) и более мелких фракций, вплоть до снежной "пыли". Можно только удивляться способностям мельчайших частичек снега забиваться в самые разные щели, которые найдет ветер. В условиях Арктики автор не раз наблюдал мельчайшую снежную пыль, проникающую буквально “сквозь стены” домов. Нет никаких сомнений, что ветер запросто забьет снежную пыль даже в очень тонкие щели фотокамеры и объектива.  Старайтесь, не снимать в снегопад или в метель или используйте простейшие боксы для подводной фотосъемки.

Сильная влажность.

Для электронной начинки современной камеры работа в условиях высокой влажности - не что иное, как медленная смерть.

Автор наблюдал, как при высокой влажности (даже при комнатной температуре) современные, электронные фотокамеры просто отказывались работать.  К счастью, последующая просушка камеры несколько восстанавливает ее работоспособность.

Дождь и вода — достаточно опасные соседи для аппарата. Несмотря на множество известных случаев длительных съемок под дождем, известно не меньше случаев полного выхода фотоаппаратов из строя. Особенно при попадании в воду.

Если аппарат упал в воду, то камера в любом случае нуждается в немедленной просушке. Необходимо сразу освободить его от фотопленки, снять, по возможности, детали корпуса, которые можно открыть без особых сложностей, и тщательно просушить (но не на солнце!) . Ветреная погода, или искусственная вентиляция ускорит сушку. Затем, вне зависимости от результатов камеру нужно отдать в ремонт.

Для тех, кому приходится фотографировать в мокрых условиях, некоторые фирмы выпускают “брызгозащищенные”, а также “водоустойчивые” модели компактных фотоаппаратов. Аппараты первого типа вполне нормально переносят несильный дождь, но могут иметь проблемы при прямом попадании в воду. Водоустойчивые модели (в их наименовании иногда фигурирует индекс WR) еще более защищены от водной стихии. Хотя, оставлять их в стиральной машине не рекомендуется. Для тех, кто предпочетает “зеркалки”, некоторыми сторонними фирмами производятся водонепроницаемые пластиковые боксы, а также водонепроницаемые вспышки. Такие боксы часто используются для фото- и видеосъемок при сплавах по горным рекам.

Для простых съемок на природе автор использует простейшую накидку на свою фотокамеру, сделанную из обычного полиэтиленового пакета. В пакете вырезаны отверстия под окуляр, курок перемотки пленки, и крепления ремня. Такая защита, конечно, не спасет от  ливня, но позволяет снимать в мелко моросящий дождь и сырую погоду. И также весьма удобна тем, что занимает совсем немного места в кармане фотосумки.

Природные газы — еще один очень неблагоприятный фактор окружающей среды. Вряд ли, многие из читателей журнала когда-нибудь столкнутся вплотную с вулканами и гейзерами. Но, стоит иметь ввиду, что выделяющиеся из недр Земли фумарольные вулканические газы способны разъесть металл конструкции камеры буквально за десятки минут. Гораздо более распространенные горячие природные источники более безобидны. Но выделяющийся попутный сероводород, и другие летучие соединения, тоже отнюдь не благоприятны как для фотокамеры, так и для фотопленок. Общая рекомендация в данном случае проста — максимально миниминизируйте время контакта камеры с враждебной атмосферой.

Песок на теплом и уютном пляже у самого синего моря — жестокий и коварный враг вашего фотоаппарата. В отличие от людей, пребывание которых на пляже сопровождается лишь приятными воспоминаниями, мельчайшие песчинки попадающие внутрь вашего аппарата, нарушают слаженность его механизмов, и фактически наносят очень существенный вред технике и оптике.

Не стоит надеяться, что фотоаппарат будет в сохранности если вы положите его на матрац или полотенце. Проходящий мимо отдыхающий, или порыв ветра, или играющий рядом ребенок, или даже вы сами, случайно, можете занести совсем немного песка в сторону камеры, которого будет вполне достаточно для возникновения проблем.

В такой ситуации (попадания песка в щели камеры или объектива) может сразу же помочь немедленная прочистка мощным пылесосом. Но часто ли, Вы носите с собою пылесос на пляж ? Общая рекомендация — держите фотоаппарат в футляре, положив сам футляр на пляже в сумку или на другой предмет. И вынимайте камеру только для того, чтобы сделать снимки.

Жара более вредна для фотопленки, нежели для фотоаппарата. Несколько часов пребывания на жарком солнце, без вентиляции, — например под задним стеклом автомашины, где температура может достигать 90°С, — скорее всего настолько испортит фотопленку, что правильный цвет на фотоотпечатках  получить будет невозможно.

Жидкокристаллические дисплеи (LCD) могут буквально почернеть от такой жары, но это процесс обратимый, и все приходит в норму при возврате в комнатную температуру.

Удары, сотрясения — в принципе не столь страшны для работоспособности фотоаппарата, как для точности его настроек. Особенно, это касается зеркальных фотоаппаратов.  От сотрясений может пострадать точность наводки на резкость, а также некоторые менее важные параметры. Профессиональные камеры, специально спроектированные на тяжелые условия труда репортеров, не так уязвимы при ударах, сотрясениях, и вибрации. Любительские аппараты лучше не испытывать на прочность, вполне вероятно испытания покажет ее отсутствие. У советских аппаратов, особенно последних лет выпуска, при длительной вибрации (например при многочасовой езде на велосипеде) могут развинчиваться болты в механизмах камеры.

Лучшей защитой камеры от механических воздействий является фотосумка с толстыми стенками. Тем более, что хорошая (не имеющая в закрытом виде щелей) сумка защищает не только от ударов, но и от других напастей. Автор этой статьи однажды провалился под лед, на озере, снимая весенние сюжеты на природе. Дорогостоящий профессиональный фотоаппарат лежал в фотосумке, пристегнутой к поясу. Конечно, все хозяйство попало в воду. Выбравшись, автор с замиранием сердца открыл сумку. Внутренности оставались сухими... На этот раз все обошлось, можно идти дальше, и фотографировать свои будущие сюжеты... Чего и желаем читателю, дочитавшему до конца наши заметки.

Хафиз Яхин
E-mail: yahin@usa.net

 

Вернуться в оглавление